安徽墻體廣告 幾十年前，老徽州人家，只要是晴天，門前常常是兩只條凳上，放著兩三只篩子。
冬季里，女性會將家里吃不完的咸菜從缸里撈出來，煮煮，曬成梅干菜，藏著燒五花肉。
她們將缸里的咸菜撈出，先切碎，煮沸，汁潷出，到入壇子里，咸菜則放在篩子里曬。曬了一兩天后，又會將咸菜放入壇里浸入汁里，本地話是——復汁。隔天，撈出再曬。聽說，這么曬出的梅干菜，色深，味鮮，菜軟，吃起來口感不“柴”。
徽州女性做這些活計都很就緒，傍晚將篩子回收的時分，支起一彎靈動的腰，和街坊道：梅干菜現(xiàn)已曬了兩個日頭了！她們把曬了兩天，說成曬了兩個日頭，似乎天氣是老天爺?shù)?，日頭卻是自個掌上的。
徽州女性，會過日子，手上的日子永久源源不斷，徽方言里會過日子是——做人家。家，于她們，即是終身的歲月，是灶屋里的地老天荒。她們做的梅干 菜，通常復汁后又曬了幾個太陽，就會收好放在壇子里，壇口用扁圓的石頭蓋起來，藏著，慢慢吃。走親戚時，抓幾把帶著，姑爺女兒回門來了塞點給他們，都是上 好的禮品呢。
梅干菜的最好伙伴是五花肉，要吃的時分，抓一兩把泡泡，將五花肉切一寸見方，油鍋里丟幾瓣蒜，姜。先燒，收漿后將梅干菜放進去，稍多水，小火燜一會，八角去腥，白糖提鮮。
這一會時間，做菜的女性會孤寂，她在爐前，想著自個的心思，讓鍋里的梅干菜和肉相互提拔，互補，互抬，互浸，將梅干菜燒肉這一人世至味定格。
一碗梅干菜燒肉端上桌，飄著梅干菜特有的香，夾一筷子，有肉有梅干菜，汁浸在米飯上，呼啦啦地，一碗飯一會就下肚了。
梅干菜不是徽州特有，僅僅做法與別處稍不一樣。記住
南京人做梅干菜，是晾干后捆成小把，放在壇子里，要吃的時分拿出一把泡水里。壇子放宅院里，大暑后的太陽會將壇子曬熱，說這么里邊梅干菜便“熟”了，且同陳年老酒一樣，越沉，越香。
徽州的梅干菜，還有一個眾所周知的去向，那即是——蟹殼黃燒餅。肥肉丁和梅干菜做餡，燒餅的面是摻了菜籽油的，揉熟，炕出來的燒餅，脆，酥，香。這種蟹殼黃燒餅有很多名字，旅行的開展，它成了網(wǎng)紅，可徽州人依舊稱它燒餅，且知道巷子里哪家做得好。
每年春天，春筍上市的時分，徽州人家門前就曬豆豉了。上好的大黃豆洗凈，新鮮春筍切丁，同一鍋煮。倒入醬油，放茴香，八角，白糖，辣椒殼。富裕一點的人家，會熬點菜籽油放進去，煮好的豆豉會是油亮亮的，口感非常好。
豆子的面，筍丁的韌，是豆豉開始的口感，那佐料和火候的味道，需嚼上幾口，才能夠回味的，如同吃茶，好味在第二泡。在那個時代，豆豉是徽州人家 下稀飯吃的早飯菜，只要家里得寵的那個孩子，或許能夠任性地抓一把放口袋，當零食，別的孩子則沒有這個特權。一家人的飯桌上，也僅僅比酒盅大一點的碟子里 放上一點，那幾粒豆子，即是一碗粥里的天地了。家中若有牙口欠好的白叟，嫌豆豉略硬，熱粥舀上桌，抓一點放進去，粥不燙了，豆豉恰好軟至可口。
曾經(jīng)見過有關徽商的材料上說，徽商出門帶炒豆子，我估量即是這豆豉。由于這么做出的豆豉，便利帶著，也不易壞。
風趣的是，方圓不大的徽州，有的村莊沒有山，做豆豉時無處去弄春筍，就用蘿卜替代，我估摸，那豆豉檔非必須降一些了，春筍是山珍呢。
春夏日菜多的時分，徽州人家還喜歡曬筍子，蕨菜，馬蘭頭，豇豆，扁豆，茭白，莧菜。這些山里野蔬，都和肉是最好調(diào)配，可肉，在那個時代卻是稀罕的，殺年豬時分，才能夠盡興吃一次。平日里，沒有葷腥，這些干菜，就多放油燒了，還有增加佐料，那要看女性的身手了。
直到一天，女性發(fā)現(xiàn)，自家的篩子斷了一根篾，拿起來，對著亮看，斷篾處，足足能夠漏掉很多豆豉。想了一會，后街有人家接篾匠做活，就去了后街，讓篾匠剖了根新篾，插進了褐色的篩子里。菜園子這兩天落蘇(茄子)多，吃不完，曬點吧！
